اگر نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کو دارالحکومت رہنے دیا ہوتا؟

اودھ میں نوابوں کا دور ختم ہونے کے بعد سے سریو اور گومتی کے کنارے بہت پانی بہہ چکا ہے، مگر یہ سوال آج بھی اکثر سر اٹھاتا ہے کہ اگر نواب آصف الدولہ نے 1775 میں صوبے کا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل نہ کیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اگر لکھنؤ کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ نہ ہوتا، تو وہ تمام شان و شوکت جو لکھنؤ کے نصیب میں آئی، کیا فیض آباد کے حصے میں آتی؟ وہی فیض آباد جس کا اب نام ہی مٹا دیا گیا ہے۔

ظاہر ہے، یہ سوال بظاہر بہت قدرتی محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں تو یہ ایک نازک مسئلے میں الجھ جاتا ہے کہ کیا فیض آباد نے اپنے دارالحکومت ہونے کے دور میں کبھی کوئی ایسا دلچسپ یا انوکھا واقعہ جنم دیا، جیسا لکھنؤ نے بارہا دیا؟ اس کا صاف جواب ہے، نہیں۔ اسی لیے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر دونوں شہروں کی فطرت میں فرق ہے تو پھر کیوں نہ ہم مان لیں کہ یہ سب ’انوکھا پن‘ محض لکھنؤ کی دین ہیں؟

فیض آباد کے چاہنے والے کچھ بھی کہیں لیکن لکھنؤ کے دیوانے اس بات پر مصر ہیں کہ یہ حقیقت اتنی عام فہم ہے کہ اس کا انکار ممکن ہی نہیں۔

کیوں؟ آئیے ایک چائے کی کہانی کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ آپ نے کئی چائے خانے دیکھے ہوں گے، ان کے عجیب ناموں پر حیران بھی ہوئے ہوں گے، وہاں چائے پی بھی ہوگی لیکن اگر آپ نے کبھی لکھنؤ کا رخ نہیں کیا تو شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ یہاں چائے صرف پینے کی نہیں، کھانے کی چیز بھی ہے۔ جی ہاں، چائے جو کھائی جاتی ہے اور وہ کسی چائے خانے میں نہیں بنتی بلکہ کارخانوں میں تیار کی جاتی ہے۔

حیران نہ ہوں، پرانے لکھنؤ میں سونف، زیرہ، جائفل، جاوتری، لونگ، دار چینی اور کئی دیگر مصالحوں کے ساتھ، اوپر سے بالائی ڈال کر ایک خاص قسم کی چائے بنائی جاتی تھی، جسے ’کشمشیری چائے‘ یا ’گلابی چائے‘ کہا جاتا تھا۔ یہ چائے اتنی گاڑھی ہوتی کہ اسے چمچ سے کھایا جاتا تھا۔

گو کہ آج کل اس چائے کا رواج کم ہو گیا ہے لیکن جاننا دلچسپ ہے کہ اسے عام چائے خانے میں بناتے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیونکہ یہ چائے مخصوص کارخانوں میں بنتی ہے، اس کی تیاری میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، پھر اسے کنٹینروں میں بھر کر چائے خانوں میں پہنچایا جاتا ہے، جہاں اسے چولہے پر گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے۔

پینے والی چائے کے لیے کوئی خاص موسم نہیں ہوتا، مگر یہ کھانے والی چائے صرف سردیوں کے نرم موسم میں مقبول رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے آخر میں جب نواب آصف الدولہ کے بیٹے وزیر علی کی شادی کے موقع پر کشمیر سے آئے باورچیوں نے یہ چائے تیار کی اور مہمانوں کو پیش کی، تو یہ مزے دار چائے اہل لکھنؤ کی پسند بن گئی۔ اگرچہ اس چائے کا کشمیر سے رشتہ صرف اتنا تھا کہ اسے وہاں کے خانساموں نے بنایا، مگر ’پہلے آپ‘ کے تہذیبی رویے کے تحت لکھنؤ والوں نے اسے فراخ دلی سے ’کشمشیری چائے‘ کہہ کر پکارا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ بعد میں اسے ’گلابی چائے‘ بھی کہا جانے لگا۔

اس چائے کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخری حصے تک بھی لکھنؤ میں چائے خانوں میں جا کر چائے پینے کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ 1857 کے بعد انگریزوں نے نہ صرف شہر بلکہ اس کی اجتماعی شعور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے لکھنؤ کے شہریوں پر اپنی تہذیب مسلط کرنے کے لیے اس کے رسم و رواج کو کمتر بتایا اور اپنی پسند کی طرزِ زندگی، یعنی سوسائٹی کلب، چائے خانے اور محفلوں کو فروغ دینے کی کوشش کی۔

اسی مقصد سے انہوں نے نویں دہائی میں میر محمد حسین، جو اس وقت اودھ کے زراعت و تجارت کے ڈائریکٹر تھے، کے ذریعے شہر کے چوک میں ایک چائے خانہ قائم کروایا۔ وہاں بیٹھنے کے لیے قیمتی فرنیچر رکھا اور چائے کے علاوہ دیگر مشروبات سستے داموں دستیاب کرائے۔ صرف ایک شرط رکھی گئی کہ وہاں شراب نہیں ملے گی۔

اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کی طرز پر لکھنؤ میں بھی ایسی جگہیں بنیں جہاں لوگ فرصت کے لمحات گزاریں، چائے پییں، بات چیت کریں، اخبارات پڑھیں اور سماجی میل جول رکھیں۔ مگر لکھنؤ والوں نے اس ’تہذیب‘ کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہیں یہ بات منظور نہ تھی کہ انگریز ان پر اپنی تہذیب تھوپیں۔ چنانچہ نقصان برداشت کرنے کے بعد میر محمد حسین کو وہ چائے خانہ بند کرنا پڑا اور وہ حیدرآباد چلے گئے۔

بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت لکھنؤ کی سماجی فضا کچھ اور تھی۔ یہاں کے شہری میل جول کے لیے کسی چائے خانے یا کلب کے محتاج نہ تھے۔ امیر و رئیسانہ طبقہ اپنی حویلیوں میں محفلیں سجاتے، دعوتیں دیتے اور وہاں حقے، پان وغیرہ معمول کا حصہ تھیں۔ ماہرین کے مطابق ان محفلوں میں بناوٹی پن نہیں ہوتا تھا، کبھی ہنسی مذاق، کبھی تلخ و شیریں بحثیں، کبھی شاعری، تو کبھی علمی مناظرے۔ اگر کسی رئیس کو دل بہلانا ہوتا تو طوائفیں بھی بلا لی جاتیں۔

باتیں چلتے چلتے حکومتی ظلم، سماجی ناہمواری اور معاشرتی تہذیب و بدتہذیبی تک جا پہنچتیں۔ ایسے ماحول میں بھلا لکھنؤ والوں کو چائے خانہ کیوں بھاتا؟ اور جو چیز ان کے ذوق کے خلاف ہو، اسے وہ قبول کیسے کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس نئے ’چائے خانے‘ کو کوئی وقعت نہ دی۔ ان ’انوکھے‘ دنوں کے 100 سال پہلے سے ایک کہاوت عام تھی، ’کرے پیٹ سے کون عداوت، روزے دعوت، روزے دعوت۔‘ یعنی بھلا کوئی پیٹ سے دشمنی کیوں کرے؟ اگر ہر روز دعوت ملے تو ہر روز کھا لے گا، کیونکہ آخر سب کچھ پیٹ کے لیے ہی تو ہے!

مشہور مورخ عبدالحلیم شررؔ اپنی معروف کتاب ’گذشتہ لکھنؤ‘ میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں ایک حکیم بندہ مہدی نے ایک مشہور پہلوان کو دعوت دی۔ یہ پہلوان روز بیس سیر دودھ، کئی سیر بادام و پستے، دوپہر اور شام کو بکرے کا گوشت اور ڈھیر ساری روٹیاں کھاتا تھا۔ جب وہ دعوت کے لیے حکیم کے ہاں پہنچا تو ناشتہ کا وقت ہو چکا تھا اور بھوک سے بے چین ہو کر بار بار کھانے کی درخواست کرنے لگا۔ آخرکار حکیم نے ایک ملازمہ کو بھیجا، جو ایک بڑا سا تھال لے کر آئی۔ مگر جب اس نے ڈھکن ہٹایا تو اندر صرف چھٹانک بھر پلاؤ تھا، جو پہلوان کے ایک نوالے کے برابر بھی نہ تھا۔

پہلوان بھڑک گیا، پلاؤ چکھے بغیر جانے لگا لیکن پھر غصے میں آ کر وہ سارا پلاؤ ایک ہی نوالے میں منہ میں ڈال کر نکل گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا، پانی مانگنے لگا اور مسلسل ڈکاریں لیتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اصل دعوت کا اہتمام ہوا، رنگ برنگے کھانے میز پر آئے لیکن پہلوان نے کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ مکمل سیر ہو چکا ہے۔

حکیم نے مسکرا کر اسے سمجھایا کہ انسان کی غذا وہ ہونی چاہیے جو تھوڑی مقدار میں زیادہ توانائی دے، نہ کہ جانوروں کی طرح کثیر خوراک سے پیٹ بھرنا۔ اگلے دن پہلوان دوبارہ آیا اور حکیم سے اعتراف کیا کہ اتنی قوت، توانائی اور تازگی اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی اس چھٹانک پلاؤ سے ملی۔

یہی لکھنؤ ہے — نفاست، ذوق، نزاکت، تہذیب اور کم میں زیادہ کا کمال۔

اگر آصف الدولہ نے دارالحکومت نہ بدلا ہوتا، تو شاید یہ سب کہانیاں، مزے، ذوق و شوق اور تہذیبی رنگ سامنے نہ آتے۔ لکھنؤ نے جو کچھ پایا، وہ صرف مقام کی تبدیلی کا نتیجہ نہیں، بلکہ مزاج، فطرت اور نفاست کی ایک مکمل تہذیبی تبدیلی کا ثمر تھا۔